Brainwave Entrainment सॉफ़्टवेयर के उपयोग के लिए Audiostrobe- संगत एलईडी चश्मा की एक जोड़ी बनाएं

Brainwave Entrainment सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग के लिए Audiostrobe- संगत एलईडी चश्मा की एक जोड़ी बनाएं: 9 कदम (चित्रों के साथ)

ऑडीस्ट्रोब ग्लास का उपयोग प्रकाश और ध्वनि मशीनों के साथ-साथ कुछ ब्रेनवेव एंट्रेंस सॉफ्टवेयर के साथ किया जाता है। चश्मे में एल ई डी निर्मित होता है जिसमें ध्वनि के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में पल्स होता है, आमतौर पर या तो द्विअक्षीय बीट या आइसोक्रोनिक टोन। प्रकाश और ध्वनि एक साथ काम करते हुए मस्तिष्क के मस्तिष्क तरंगों को प्रवेश करते हैं। अनिवार्य रूप से, आपका मस्तिष्क उत्तेजना से मेल खाने के लिए अपनी प्रमुख परिचालन आवृत्ति को समायोजित करता है।

ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट के संबंध में कई दावे किए गए हैं; कुछ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किए गए हैं, कुछ साबित नहीं हुए हैं, लेकिन समझ में आता है और सैद्धांतिक रूप से संभव है, और कुछ एक सरकारी साजिश अखरोट के बहकने की तरह लग रहे हैं। प्रवेश मस्तिष्क को आराम या उत्तेजित कर सकता है; विभिन्न आवृत्तियों को ध्यान अवधि बढ़ाने, तनाव को कम करने और स्मृति प्रतिधारण में सहायता के लिए दिखाया गया है। इसके अलावा, सम्मोहन और ध्यान के लिए प्रवेश को बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ सबूत हैं जो प्रवेश को सीमित सीमा तक कर सकते हैं, नींद की जगह ले सकते हैं, हालांकि एकमात्र अध्ययन जो मैंने देखा है वह मस्तिष्क को लुभाने के लिए चुंबकीय दालों का उपयोग करता है। कुछ लोग इसका उपयोग आकर्षक सपने देखने के लिए करते हैं, जिसमें आपको एहसास होता है कि आप सपने देख रहे हैं और नियंत्रण में हैं। वहाँ भी, ज़ाहिर है, बाल्नी का एक झुंड भी घूम रहा है; लोगों ने सूक्ष्म प्रक्षेपण से लेकर टेलिकिनेज़ीस तक के बालों को फिर से प्राप्त करने का दावा किया। कुछ लोग ब्रेनवॉव एंट्रेनमेंट के उपयोग के माध्यम से बढ़े हुए जननांग हासिल करने का भी दावा करते हैं। YMMV। यदि यह आपके लिए काम करता है, तो मुझे ईमेल करें और मैं आपको बता दूं कि चेक कहां भेजना है।

यह निर्देशयोग्य ऑडीओस्ट्रोब-संगत एलईडी ग्लास के एक मॉड्यूलर जोड़ी के निर्माण का विस्तार करेगा। मैं कुछ एंट्रेंस कार्यक्रमों का उपयोग करता हूं, जिनमें से सभी एक ऑडीओस्ट्रोब सिग्नल का उत्पादन कर सकते हैं। मैंने सुना है कि फोटोनिक एंट्रेंस, जब श्रवण प्रवेश के साथ संयुक्त होता है, तो अकेले श्रवण उत्तेजना की तुलना में बहुत अधिक सफल हो सकता है। इन चश्मे का मूल्य निर्धारण करने पर, मैंने पाया कि वे $ 20- $ 60 तक हैं, और आपको एक अलग डिकोडर उपकरण खरीदना होगा जो $ 115 से शुरू होता है। मैं न केवल गरीब हूं, बल्कि 12 एलईडी के साथ सुरक्षा चश्मे की एक जोड़ी पर $ 60 खर्च करने का विचार उन पर चिपका हुआ है जो वास्तव में मेरे लिए अपील नहीं करता है। तो यहाँ एक मॉड्यूलर ऑडीओस्ट्रोब डिकोडर के लिए योजनाओं का एक सेट है। डिकोडर यूनिट दो आउटपुट के बीच स्विच कर सकती है, इसलिए आप एक जोड़ी चश्मे पर एलईडी के दो सेट रख सकते हैं और अपनी इच्छानुसार स्विच कर सकते हैं। आप या तो एलईडी के दो अलग-अलग रंग, एलईडी की अलग-अलग संख्या या चश्मे पर एलईडी की एक अलग व्यवस्था कर सकते हैं। चश्मे को स्वयं एक अलग जोड़ी के लिए स्वैप किया जा सकता है, जिससे आप विभिन्न आवश्यकताओं या उपयोगकर्ताओं के लिए कई अलग-अलग शैलियों को रख सकते हैं। डिकोडर को अल्टोइड्स टकसाल टिन में बनाया गया है, क्योंकि जो निर्देशात्मक है, उनमें से एक के बिना क्या पूरा होगा?

परियोजना के लिए लागत अलग-अलग होगी, जो आपके हाथ में है और आप कितने अच्छे हैं। मेरे पास पहले से ही ऑडियो जैक और LM567 को छोड़कर सब कुछ था, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि सब कुछ कितना महंगा है। Dig5y पर LM567 की लागत $ 1.80 है; मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्डमाइन में मेरा 3 / $ 1 मिला। जैक $ .53 एप्सी और 7805 लागत वाले थे $1.95 दिग्गी में $ .49। इलेक्ट्रोलाइटिक कैप काफी सस्ते हैं; यदि आप सस्ते में यह निर्माण कर रहे हैं, तो आपको केवल उनमें से एक की आवश्यकता है। चरण 1 देखें कि क्या छोड़ा जा सकता है और क्या नहीं। छोटे सिरेमिक कैप और प्रतिरोधक सस्ते होते हैं, लेकिन आपको या तो एक मोल-तोल करना होता है या न्यूनतम राशि (10 डिजिकाइक पर) खरीदनी होती है। स्विच मैं टूटी हुई प्लेस्टेशन नियंत्रक से बाहर फट गया (एक एलईडी था, हालांकि, मैंने इसके लिए इसका उपयोग नहीं किया था)।

आपूर्ति:

चरण 1: कुछ पृष्ठभूमि जानकारी

इंटरनेट पर चारों ओर खुदाई करने के बाद, मुझे ऑडीओस्ट्रोब संकेतों को डिकोड करने के लिए एक सर्किट का विस्तार करने वाला एक योजनाबद्ध मिला। मैं इसे यहां पोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अनुमति प्राप्त करने के लिए, मैजिकजिम के लेखक से संपर्क करने में असमर्थ था। मैंने उस पर अपना सर्किट आधारित किया; हालाँकि, चूंकि उन्होंने LM567 डेटाशीट में शामिल उदाहरण सर्किट का उपयोग किया है, इसलिए मैं काफी सहज हूं कि मैं इसे पोस्ट करने वाले किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं।

ऑडियोस्ट्रीम में एक उच्च आवृत्ति (19200hz, जाहिरा तौर पर) सिग्नल को एन्कोडिंग करके ऑडीस्ट्रोब काम करता है। अधिकांश मनुष्य इसे सुन नहीं सकते हैं, लेकिन एक टोन डिकोडर सिग्नल का पता लगा सकता है और जब यह मौजूद होता है तो एल ई डी को शक्ति लागू कर सकता है। मुझे यकीन नहीं है कि अगर वाणिज्यिक डिकोडर्स यह सरल हैं; शायद धारा के साथ भेजा गया अतिरिक्त डेटा है, शायद एक सीरियल डेटा लाइन की तरह, केवल ऑडियो में। मुझे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि कुछ सॉफ़्टवेयर में निर्मित चमक नियंत्रण है, और यह इस सर्किट के साथ काम करता है। टोन डिकोडर की डेटशीट पढ़ने के बाद, मैं क्लूलेस हूं क्यों। डिकोडर एक साधारण स्विच है; यदि टोन मौजूद है, तो यह एल ई डी को जमीन से जोड़ता है, जिसमें कोई वर्तमान या वोल्टेज विनियमन नहीं है। केवल एक चीज जो मैं सोच सकता हूं, वह यह है कि सॉफ्टवेयर LED को चलाने के लिए PWM का उपयोग करता है। किसी भी मामले में, यह सर्किट काम करता है।

मैजिकजिम ने टिप्पणी की कि आपको दो सर्किट चाहिए, प्रत्येक आंख के लिए। हालांकि डिसिमिलर श्रवण उत्तेजनाएं अच्छी तरह से काम करती हैं, जैसा कि मस्तिष्क के दो गोलार्धों से निपटने वाले बीनायुरल बीट और अन्य तकनीकों में, मैंने देखा है कि कोई भी अध्ययन बाईं और दाईं आंख के लिए अलग-अलग उत्तेजनाओं के लिए कोई लाभ नहीं दिखा रहा है। किसी भी मामले में, मुझे यह चुनने में अधिक दिलचस्पी थी कि देखने में एलईडी बैंकों की तुलना में मैं कितना व्यापक रूप से एक माइग्रेन को खुद को अलग से प्रत्येक आंख को उत्तेजित करके दे सकता था, इसलिए दोनों आंखें समन्वयित हैं।

डिकोडर यूनिट 9 वी की बैटरी से चलती है। रैखिक वोल्टेज नियामकों की अक्षमता के कारण, 9V बैटरी की कम क्षमता के साथ संयुक्त, मैं बैटरी जीवन अभूतपूर्व होने की उम्मीद नहीं करता हूं। मैंने मूल रूप से दो AA बैटरी से इसे पावर करने के लिए MintyBoost सर्किट का उपयोग करने की योजना बनाई है। मेरे पास हाथ नहीं थे, हालाँकि, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि भागों के आने का इंतज़ार किया जाए। मैं किसी भी वास्तविक बैटरी जीवन डेटा को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से डिवाइस का उपयोग नहीं कर रहा हूं, और किसी भी दर पर, मैं पुरानी बैटरी का उपयोग कर रहा हूं जो मैंने अपने स्मोक डिटेक्टरों में प्रतिस्थापित करने के बाद किया था, इसलिए यह वैसे भी सटीक नहीं होगा। । अगर यह पता चलता है कि बैटरी जीवन बेकार है, तो मैं मिन्टीबॉस्ट को शामिल करने के लिए सर्किट को फिर से डिज़ाइन कर सकता हूं।

मैंने मूल सर्किट में कुछ बदलाव किए हैं। मैंने 7805 में कुछ रिपल प्रोटेक्शन कैप जोड़े हैं। जब से हम बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, वे संभवतः अनावश्यक हैं। मैंने संपर्कों के साथ एक डीसी जैक होने की योजना बनाई थी जो एक प्लग डालने पर टूट गई थी। इस तरह से यह बैटरी पर तब तक चलेगा जब तक कि आप एक स्रोत में प्लग नहीं कर देते हैं, जिस समय यह स्वचालित रूप से आपूर्ति लाइन पर स्विच हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्योंकि वहाँ बहुत सारे केबल यूनिट में जा रहे थे के रूप में बिखरे हुए थे। यदि आपके पास उन्हें हाथ पर रखने के लिए नहीं होता है, तो आपको बिना किसी मुद्दे के C6 और C7 को छोड़ने में सक्षम होना चाहिए।

मैंने बैटरी गलत तरीके से डालने से बचाने के लिए एक डायोड भी जोड़ा। मैंने बिजली के लिए एक SPST स्विच रखा, और आउटपुट लाइनों के बीच चयन करने के लिए एक SPDT स्विच। मैंने एक पावर इंडिकेटर एलईडी और साथ में अवरोधक भी जोड़ा। यदि आप संकेतक नहीं चाहते हैं, तो LED1 और R3 को सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है।

ध्वनि और संकेत इनपुट को एक पुरुष से पुरुष ऑडियो केबल द्वारा आपूर्ति की जाती है। यदि आप वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर, या एक लाइट और साउंड मशीन के आउटपुट का उपयोग कर रहे हैं, तो यह केबल आपके कंप्यूटर के साउंड कार्ड पर आदी हो सकती है, यदि आप एंट्रेंस सॉफ्टवेयर, अपने सीडी प्लेयर का उपयोग कर रहे हैं। मैंने इसे कई अलग-अलग एंट्रेंस सॉफ़्टवेयर पैकेजों के साथ उपयोग किया है, और यह उन सभी के साथ काम करता है, लेकिन मैंने इसे सीडी या एल और एस मशीनों के साथ आज़माया नहीं है। मैं उदाहरण के लिए सीडी, हेमिसिंक के साथ काम करने की शर्त लगा सकता हूं, लेकिन मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। दूसरी ओर, एल एंड एस मशीनें, iffy हैं। यदि वे एक बोग मानक ऑडियोस्ट्रेड सिग्नल का उत्पादन करते हैं, तो यह ठीक काम करना चाहिए। लेकिन अगर वे किसी विशेष सुविधा का उपयोग करते हैं, तो वे काम नहीं कर सकते हैं।

चश्मे के लिए केबल 3.5 मिमी स्टीरियो प्लग के साथ एक मानक ऑडियो केबल है। आप या तो हेडफ़ोन की एक जोड़ी को काट सकते हैं या पुरुष के एक छोर को पुरुष पैच केबल से काट सकते हैं। मैं पैच केबल की सलाह दूंगा, क्योंकि वे थोड़ा गोमांस रखते हैं, और थोड़ा और दुरुपयोग को संभाल सकते हैं।

यूनिट में शामिल एक हेडफोन जैक है। अधिकांश एंट्रेंस सॉफ्टवेयर और सीडी में यह आवश्यक होता है कि आप हेडफ़ोन पहनते हैं, स्पीकर के बजाय, उनका उपयोग करते समय। मैं मूल रूप से केवल एक बाहरी केबल स्प्लिटर का उपयोग करने जा रहा था, लेकिन यह तय किया कि मेरे खोने की संभावना और यूनिट का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण अतिरिक्त स्टीरियो जैक की $ .50 लागत का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त था।

9V बैटरी स्नैप कनेक्टर का उपयोग करने के बजाय, मैंने कुछ स्प्रिंग कॉन्टैक्ट जोड़े। मुझे हमेशा स्नैप कनेक्टर से नफरत है, और मैंने पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ तोड़ दिया है। दुर्भाग्य से, मुझे कोई भी बलिदान करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिला जो अपने संपर्कों को छोड़ने के लिए तैयार था, इसलिए मुझे सुधार करना पड़ा। अधिक जानकारी के लिए चरण 4 देखें।

मेरी इकाई में कई डिज़ाइन दोष हैं। उदाहरण के लिए, वास्तविक चश्मा, तब बनाया गया था जब मैंने मैजिकजिम के सर्किट को ब्रेडबोर्ड किया था, इससे पहले कि मैंने बदलाव करना शुरू किया। मैंने चश्मे पर एल ई डी का एक सेट रखा, उन्हें तार दिया और सबकुछ जगह पर निष्कासित कर दिया, जबकि सभी सोच रहे थे कि चश्मे पर एल ई डी के दूसरे सेट को छड़ी कर सकता है तो यह कितना शानदार होगा। नहीं, मैंने सोचा, मुझे अतिरिक्त तार झूलने नहीं चाहिए। यह लगभग बारह सेकंड तक नहीं था जब तक कि एपॉक्सी समाप्त होने के बाद यह नहीं हुआ कि यह आखिरकार मेरे साथ हुआ था कि मैंने दूसरे सिग्नल तार का उपयोग एलईडी के दूसरे सेट को बिजली देने के लिए किया था और एक एसपीडीटी स्विच का उपयोग करने के लिए जो कि उपयोग करना है। उस बदलाव ने इसे सर्किट में बदल दिया, लेकिन मैंने अभी तक चश्मे की एक नई जोड़ी नहीं बनाई है।

इस इकाई को बेहतर बनाने के लिए कई समान परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन मैं परियोजना के निर्माण का विस्तार करने जा रहा हूं जैसा मैंने बनाया। मुझे पता है कि मैंने जिस इकाई का निर्माण किया है, लेकिन मैं किसी भी बदलाव की गारंटी नहीं दे सकता जो मेरे सुझाव है कि वह इसे नहीं तोड़ेगा। इसके अलावा, मेरे लिए होने वाली समस्याओं को इंगित करके मैं किसी और को कुछ दुःख से बचा सकता हूं। शिक्षाप्रद के अंत में, मुझे लगता है कि मुझे जो भी परिवर्तन आवश्यक हैं, मैं सुझाव दूंगा।

मैं कुछ विशेष क्षेत्रों में विस्तृत विवरण में नहीं जा रहा हूं जो पहले से ही अन्य अनुदेशों द्वारा अच्छी तरह से कवर किए गए हैं। मैं उदाहरण के लिए PCB पर नक़्क़ाशी करने के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में बहुत से इंस्ट्रक्शन्स हैं। और न ही मैं आपके जैक और व्हॉटन के लिए छेद ड्रिलिंग जैसी चीजों पर अत्यधिक विस्तार में जा रहा हूं। यह मूल रूप से सिर्फ इस बात की रूपरेखा है कि मैंने क्या किया, क्या गलत हुआ, और मैं क्या बदलूंगा ताकि कोई और बेहतर काम कर सके जैसे मैंने किया था।

मुझे यह इंगित करना चाहिए कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूं, न ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी पता है (एक तथ्य जो संभवतः शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा)। मुझे ऑडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए, मैं इसका उपयोग करते हुए आपके उच्च-साउंड कार्ड की सुरक्षा के बारे में कोई दावा नहीं करता हूं। इस सर्किट में कोई एम्पलीफायर नहीं है, और मुझे नहीं पता कि यह सिग्नल पर कितना नाली रखता है। यह संभव है कि यह एक प्रतिबाधा बेमेल का कारण बन सकता है, और यदि ऐसा है, तो आपके उपकरण टोस्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सर्किट और सिग्नल इनपुट के बीच कोई लाइन अलगाव नहीं है। आप एक विद्युत परिपथ को एक धातु के बक्से में रख रहे हैं और इसे अपने कंप्यूटर में प्लग कर रहे हैं। यदि आप मैला थे, तो आपका दिन खराब होने वाला है। आपको चेतावनी दी गई थी। अगर कुछ बुरा होता है, तो यह मेरी समस्या नहीं है। यदि आप इस सर्किट का निर्माण नहीं करते हैं तो आप क्या हो सकता है इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। यह चेतावनी अलग है, मैं कई हफ्तों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, दो कंप्यूटर और एक सीडी प्लेयर के साथ, और इसमें कोई समस्या नहीं है।

ओह, और भगवान की खातिर, यदि आपको मिर्गी या कुछ इसी तरह के प्रकाश-प्रेरित विकार मिले हैं, तो प्रकाश को पल्स करने के लिए डिज़ाइन की गई एक फ्रैक्चरिंग मशीन का निर्माण न करें और फिर मुझ पर मुकदमा करने की कोशिश करें, ठीक है?

चरण 2: भागों और उपकरण

हिस्से:

ICS:
  • IC1 - LM567C टोन डिकोडर $ 1.80 डिग्गी में याइलेक्ट्रॉनिक गोल्डमाइन पर 3 / $ 1.00
  • IC2 - L7805T वोल्टेज नियामक $ .49 डिग्गी में याइलेक्ट्रॉनिक गोल्डमाइन पर $ .35

प्रतिरोध (सुरक्षित रहने के लिए 1 / 4W का उपयोग करें):
  • आर 1 - 470 ओम
  • R2 - 47 ओम (चरण 8 के अंत में नोट्स पढ़ें; आप बस के तार का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं)
  • R3 - 47 ओम (यदि आप 2.2v ड्रॉप के साथ हरे रंग के अलावा एक डायोड का उपयोग करते हैं, तो आपको इसे बदलने की आवश्यकता हो सकती है; शायद महत्वपूर्ण नहीं है)

संधारित्र:
  • C1 - 0.1uf
  • C2 - 0.005uf
  • C3 - 0.02uf
  • C4 - 0.01uf
  • C5 - 1uf
  • सी 6 - 100 फू
  • सी 7 - 10 फू
नोट: C1-C4 किसी भी प्रकार का हो सकता है; मैंने सिरेमिक का इस्तेमाल किया। C5-C7 इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए

डायोड:
  • D1 - 1N4004 (कोई भी छोटा सिग्नल डायोड यहाँ ठीक होना चाहिए)
  • LED1 - मानक 3 मिमी हरा, 20mA 2.2v ड्रॉप के साथ

विविध:
  • 3 x 3.5 मिमी स्टीरियो जैक (यदि आपको अलग-अलग जैक मिलते हैं, तो बोर्ड पर निशान के साथ लीड संरेखित नहीं हो सकते हैं; डेटशीट की जाँच करें)
  • SW1 - SPST स्विच
  • SW2 - एसपीडीटी स्विच
  • 9V बैटरी कनेक्टर (नोट देखें)
  • 9 वी बैटरी
  • पीसीबी या प्रोटोबार
  • तार (लगभग 24-28 गेज)
  • ऑल्टिड टकसाल टिन
  • विभिन्न नट, बोल्ट और वाशर।
नोट: मैंने बैटरी कनेक्शन के लिए एक और मार्ग जाना चुना। मेरा तरीका बैटरी बदलना बहुत आसान बनाता है (और बैटरी बदलते समय कनेक्टर के टूटने की संभावना कम होती है), लेकिन कनेक्टर तारों में सोल्डरिंग की तुलना में निर्माण में अधिक समय लगता है। आपकी पंसद।

चश्मा:
  • सुरक्षा कांच
  • एल ई डी, रंग और अपने चयन की संख्या
  • प्रतिरोधों, एलईडी की अपनी पसंद पर निर्भर
  • या तो एक हेडफोन केबल या एक ऑडियो पैच केबल

उपकरण और आपूर्ति:

ज़रूरी:
  • सोल्डरिंग आयरन
  • मिलाप
  • वायर कटर
  • ड्रिल (अधिमानतः ड्रिल प्रेस, लेकिन हाथ ड्रिल करेंगे)
  • स्क्रूड्राइवर इत्यादि।
  • एपॉक्सी (दो घंटे का सामान प्राप्त करें; 5 मिनट सेट उपयोगी होने के लिए बहुत तेज़ है)
  • सुपर गोंद (जब epoxy बस इसे काट नहीं करता है)
  • बिजली का टेप
  • sandpaper
  • शल्यक स्पिरिट

अच्छा लगा:
  • फ्लक्स
  • Dremel
  • बेल्ट रंदा
  • सुई फाइलें
  • केंद्र छिद्रक
  • हाथ या वाइस की मदद करना
  • आवर्धक लेंस

चरण 3: पीसीबी बनाएं

जो भी विधि आप चाहें का उपयोग करके पीसीबी बनाएँ। मैंने टोनर ट्रांसफर विधि का उपयोग किया। पीसीबी के किनारों को अल्टोइड्स टिन में फिट करने के लिए घुमावदार होना चाहिए। यदि आप टोनर ट्रांसफर विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो टोनर को बोर्ड और ईच में स्थानांतरित करें, फिर कर्व के बाहर अतिरिक्त पीसीबी को हटाने के लिए सैंडपेपर या एक बेल्ट सैंडर का उपयोग करें। मैं silkscreen संरेखित करने के लिए रेत के लिए नक़्क़ाशी के बाद इंतजार किया; जब तक आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे ऑडियो जैक में धातु के मामले नहीं होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, तांबे की रूपरेखा कुछ भी चोट नहीं पहुंचाएगी।

मैंने नीचे ट्रेस परत के साथ-साथ एक घटक लेआउट "साइलस्क्रीन" परत को शामिल किया है। नक़्क़ाशी के बाद, मैं वापस जाता हूं और सिल्क्सस्क्रीन लागू करता हूं। भागों को इतना आसान बनाने में मदद करता है, साथ ही आपको एक निफ्टी बैटरी पोलरिटी इंडिकेटर मिला है (यदि आप बैटरी कनेक्शन के मेरे तरीके का उपयोग करते हैं तो केवल यह उपयोगी है)।

लेआउट GIF प्रारूप में हैं, मानक 300dpi के बजाय 600dpi। सुनिश्चित करें कि आप छवि को उसके मूल आकार में डाउनलोड करें। जब आप प्रिंट करते हैं, तो बोर्डों को 3.5 '"x 2.2" को समाप्त करना चाहिए। दोनों बोर्डों के साथ छवि को 7.5 "x 2.2" के रूप में मुद्रित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, मैंने मानक 8.5 "x 11" पेपर के लिए सही ढंग से प्रारूपित छवियों के साथ पीडीएफ फाइलें शामिल की हैं। बस खुला और प्रिंट करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास कोई हेडर, फ़ुटर इत्यादि नहीं हैं, या बोर्ड सही आकार में नहीं होंगे। शासक से बाहर निकलें और आउटपुट की जांच करें, बस सुनिश्चित करने के लिए।

मेरे द्वारा अपलोड किए गए मास्क मेरे परिणामों के आधार पर थोड़ा बदल दिए गए हैं। बैटरी पैड बड़े होते हैं, जैसे जैक के लिए पैड होते हैं। बिजली लाइनों को मोटा, साथ ही बनाया गया है। और पाठ थोड़ा बड़ा है।

अगर मुझे सही याद है, तो मैंने पावर और जैक को छोड़कर सभी छेदों के लिए # 8 ड्रिल बिट का उपयोग किया। जैक पतले, बढ़े हुए होते हैं, इसलिए मैंने दो छेदों को एक-दूसरे से अलग कर दिया, और मैंने पावर पैड के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। हालाँकि मुझे उनके लिए उपयोग किए जाने वाले बिट आकार याद नहीं हैं।

यदि आप बैटरी कनेक्शन के लिए मेरे स्वयं के लिए एक समान मार्ग पर जाने का निर्णय लेते हैं, तो आप सुदृढीकरण के लिए ऊपर की तरफ सोल्डर पैड चाहते हैं। मुझे सिर्फ दो पैड्स के लिए टोनर मास्क बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें शार्पी स्थायी मार्कर के साथ आकर्षित किया। उन्हें नीचे की ओर पैड के आकार के समान आकार दें। कुछ मिनट के लिए स्याही को सूखने दें, फिर उस पर जाएं। क्या अच्छा है, सौभाग्य के लिए एक बार फिर से इस पर जाएं।

नोट: एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके प्रिंटर और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि के आधार पर आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है। ऑडियोस्ट्रेड आउटपुट जैक के पैड में से एक ग्राउंड लीड के काफी करीब है। मुझे कभी भी ब्रिजिंग की समस्या नहीं है; मेरे मुद्दे हमेशा ओवरटेक करने / खुलने के साथ होते हैं, इसलिए मुझे संदेह है कि यह एक समस्या होगी। यह सुनिश्चित करने से पहले कि आप ब्रिजिंग नहीं कर रहे हैं, बस इसे जांच लें। ट्रेस gif पर एक नोट है जो आपको दिखा रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आप 7805 के पैड पर भी ध्यान देना चाहेंगे।

चरण 4: (वैकल्पिक) बैटरी स्प्रिंग संपर्क बनाएं

यदि आप बाद में बहुत आसान जीवन के बदले में थोड़ा अतिरिक्त समय बिताना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आपके द्वारा किए गए बैटरी कनेक्टर्स, या इन लाइनों के साथ कुछ का निर्माण करें। यदि आप किसी अन्य डिवाइस से वसंत कनेक्टर्स को मैला कर सकते हैं, तो बेहतर होगा। मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे सुधार करना पड़ा। वीरतापूर्ण प्रयास के द्वारा, निश्चित रूप से मेरा मतलब है कि मैंने कमरे के चारों ओर कुछ उपयुक्त देखा, मुझे सही समाधान मिला। ठीक है, सही नहीं है, क्योंकि सही समाधान के लिए काम करने के लिए ड्रेमल के साथ आधे घंटे की आवश्यकता नहीं होगी।

मुझे एक दो मिले सस्ता तस्वीर हैंगर और उन्हें आकार में कटौती। सस्ते से मेरा मतलब है कि वास्तव में पतली, मटमैली धातु। जिसने विचार को प्रेरित किया वह बहुत मोटा था; इसमें कोई "वसंत" नहीं था। मुझे वॉलमार्ट में कुछ मिला जो संतोषजनक रूप से घटिया है। ध्यान दें कि मेरा पीतल चढ़ाया हुआ है, और मिलाप पीतल से प्यार करता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर तुम्हारा एक चांदी का रंग है, तो वे शायद जस्ती हैं। सौभाग्य उन लोगों को मिलाप।

मैंने पहली तस्वीर में दिखाए गए टैब को काटने के लिए Dremel के साथ एक कटऑफ व्हील का उपयोग किया। मैं उन्हें जगह में मिलाप, अस्थिर भागों के बहुत कोस के साथ है कि मिलाप से पहले पूरी तरह से स्थानांतरित करने के लिए पसंद है। मैंने रबिंग अल्कोहल से स्क्रब करके बोर्ड को साफ किया (ध्यान दें कि ऐसा करने से पहले मैंने अपने बोर्ड को पॉप्युलेट किया; मेरे पास हाथ पर कोई चित्र हैंगर नहीं था और टांका लगाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था)। मैंने फिट जांच के लिए बैटरी को बोर्ड पर रखा। यह तब था जब मैंने अपने फैट बट से उतरने और कमरे में घूमने के बजाय बैटरी को चालू करने के मूल्य की खोज की। जैसा कि आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, संपर्क थोड़े कम हैं। वे बैटरी के टर्मिनलों के साथ केवल सबसे अधिक आकस्मिक संपर्क बनाते हैं, और मेरी शर्त यह होगी कि इकाई का सबसे हल्का आंदोलन संपर्क को तोड़ देगा, यद्यपि क्षण भर में ही। बहुत अच्छा नहीं।

तीसरी तस्वीर में, हम संपर्कों का अधिक संतोषजनक सेट देखते हैं। यद्यपि वे इसे नहीं देखते हैं, वे टर्मिनलों के ऊपर और नीचे दोनों को छूते हैं, और संपर्क क्षेत्र का बेहतर कोण बैटरी पर अधिक सुरक्षित पकड़ देता है जब यह मामले में गिर जाता है। जिस कोण को मैंने पीछे जोड़ा, वह वास्तव में मदद करने वाला लग रहा था।

चरण 5: ड्रिल बोर्ड बढ़ते छेद, आबादी और मिलाप बोर्ड

मुझे तस्वीरों की कमी के लिए यहां माफी मांगनी होगी। मुझे लगा कि मैं जाते हुए चित्र लेने का बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन जाहिर है कि कई महत्वपूर्ण क्षण थे। इससे पहले कि मैं बोर्ड को आबाद करता, मैंने बढ़ते छेद के लिए कुछ स्थानों को चुना और उन्हें ड्रिल किया। जाहिर है मैं निशान वाले क्षेत्रों से बचता हूं, लेकिन मैं बहुत सावधान नहीं था क्योंकि मैंने बिजली के अलगाव के लिए नायलॉन वॉशर का उपयोग करने की योजना बनाई थी। दिखाए गए स्थानों ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, बोर्ड के पीछे दाईं ओर शीर्ष में दिखाए गए एक के अपवाद के साथ। लाइन का चयन स्विच उस स्थान को लेता है। फिर भी, जब आप उस जैक में प्लग या अनप्लग करते हैं तो कोई भी लड़खड़ाता हुआ नहीं दिखता है।

छेदों को ड्रिल करने के बाद, मैंने कुछ नायलॉन वॉशर को बोर्ड के नीचे की तरफ लगाया। न केवल ये जोड़ते हैं मुझे मामले को छूने से लीड रखने की आवश्यकता है, वे नट को निशान से संपर्क करने से रोकते हैं। मुझे सही आकार याद नहीं है; यह आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेंच के आधार पर अलग-अलग होगा। मैंने एम 3 स्क्रू का इस्तेमाल किया, 1/4 "मुझे लगता है। सावधान रहें कि छेद में एपॉक्सी न मिले। मैंने स्मियर ए किया बहुत छेद के चारों ओर एपॉक्सी की पतली मात्रा, वॉशर फ्लैट को बोर्ड पर दबाया, और फिर सिरिंज का उपयोग करके वॉशर के रिम के चारों ओर एपॉक्सी का एक पट्टिका रखा। 30 मिनट का एपॉक्सी और 5 मिनट का सामान न लें। एक बार जब सब कुछ स्थित हो जाता है, तो यदि आप गर्मी लागू करते हैं तो आप एपॉक्सी को तेजी से ठीक कर सकते हैं। बस एक हीटिंग पैड पर बोर्ड सेट करें और उसके ऊपर एक जूता बॉक्स की तरह एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखें। आप यहां सुपर गोंद का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा क्योंकि एक बार जब आप वॉशर को नीचे रख देते हैं, तो यह है। आप इसे चारों ओर नहीं ले जा सकते अगर आप इसे सही नहीं मिला।

अब यह जानने का एक अच्छा समय हो सकता है कि अल्टोइड्स टिन में अपने बढ़ते छेद को कहां रखें। मेरी इच्छा है कि मैं इस कदम पर ऐसा करने के बारे में सोचूं जब मैंने अपना निर्माण किया। बढ़ते शिकंजा में से एक पर एक वॉशर रखें, इसे बोर्ड के शीर्ष में छेद के माध्यम से रखें, और एक नट पर पेंच। आपके पास स्क्रू, वॉशर, बोर्ड, नायलॉन वॉशर, नट होना चाहिए। यदि पेंच अखरोट के नीचे से बाहर निकलता है, तो आपको स्क्रू और बोर्ड के बीच एक और वॉशर की आवश्यकता होती है, या आपको एक छोटे स्क्रू की आवश्यकता होती है। अन्य बढ़ते छेद के सभी के लिए दोहराएँ। अब टिन के पास तीन 3x5 कार्ड के ऊपर पीसीबी रखें। 3x5 कार्ड टिन के तल की मोटाई का एक उचित अनुमान देते हैं। कार्ड पर आराम करने वाले नट्स के साथ, बोर्ड की ऊंचाई बहुत करीब होनी चाहिए जहां यह माउंट किया जाएगा। एक पंक्ति को चिह्नित करें जहां यह टिन के किनारे से संपर्क करता है। यदि आपने मेरे द्वारा सुझाए गए स्टीरियो जैक का उपयोग भागों की सूची में किया है, तो आप डेटाशीट देख सकते हैं और देख सकते हैं कि प्लग 0.236 "या 6 मिमी व्यास का है। इसलिए आपके बढ़ते छेद का केंद्र बोर्ड लाइन के ऊपर 0.118" या 3 मिमी होना चाहिए। आप या तो इसे माप सकते हैं, अधिमानतः कैलीपर्स की एक जोड़ी के साथ, या आप इसे नेत्रगोलक कर सकते हैं। मैंने बाद वाला तरीका चुना, इसलिए मैं इस तथ्य को दिल से स्वीकार कर सकता हूं कि यह बेकार है।

सुनिश्चित करें कि छेद सिल्क्सस्क्रीन जैक के केंद्र के साथ क्षैतिज रूप से संरेखित है और इसके स्थान को चिह्नित करता है। पैनापन अच्छा काम करता है। आपको निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बोर्ड टिन के अंदर अपनी अंतिम स्थिति के साथ संरेखित है। यहां जितना संभव हो उतना सटीक होने की कोशिश करें, लेकिन माइक्रोमीटर को बाहर न करें।बाद में हमें पता चलेगा कि हमें वैसे भी छेदों को थोड़ा ओवर ड्रिल करना होगा, इसलिए कुछ अंतर्निहित ढलान होंगे।

कुछ काफी रफ (320-ग्रिट?) सैंडपेपर का उपयोग करते हुए, टिन के नीचे के भाग को रगड़ें। शराब का उपयोग करके टिन को साफ करें। शिकंजा खोल दिया और बोर्ड को टिन में रख दिया। नायलॉन वाशर टिन के तल पर आराम कर रहे होंगे। एक Sharpie का उपयोग करके, प्रत्येक छेद के केंद्र को चिह्नित करें, फिर छेद के अंदर चारों ओर ट्रेस करें।

अब आपको अपने भागों को रखने की आवश्यकता है। फिर से, मुझे उन हिस्सों के साथ अनमाउंट बोर्ड का एक शॉट नहीं मिला। मुझे जो सबसे अच्छा मिला है वह टिन में लगे बोर्ड के साथ है। यहाँ ध्रुवता के साथ कुछ भाग हैं; IC1 और IC2, C5-C7, D1 और LED1। इलेक्ट्रोलाइटिक्स में एक "-" प्रतीक के साथ एक तरफ नीचे की ओर एक धारी होती है। ध्रुवता को "+" प्रतीक के साथ सिल्कस्क्रीन पर चिह्नित किया जाता है; स्पष्ट रूप से संधारित्र का नकारात्मक पक्ष इसके विपरीत जाता है। यदि आपने silkscreen नहीं किया है या यह सुपाठ्य नहीं है, तो बस चरण 3 से silkscreen gif को देखें। टोनस्क्रीन को टोनर ट्रांसफर की अनुमति देने के लिए मिरर किया गया है, इसलिए इसे अपने पसंदीदा छवि संपादक में क्षैतिज रूप से फ्लिप करें। IC1 में एक तरफ एक पायदान है; संरेखित करें जो कि सिल्क्सस्क्रीन पर पायदान के साथ है। IC2 को मुड़े हुए झुंडों के साथ रखा जाना चाहिए ताकि बोर्ड पर पीछे की तरफ धातु टैब समतल हो। डी 1 में एक काली रेखा होती है (यह मानते हुए कि आपको एक मानक लाल कांच का डायोड मिला है; यदि आपको एक बड़ा काला प्लास्टिक डायोड मिला है, तो यह एक छोर के चारों ओर एक सफेद या चांदी की रेखा होगी); संरेखित करें जो सिल्क्सस्क्रीन पर काली रेखा के साथ है। LED1 मुश्किल हो सकता है। आधार के चारों ओर एक उभड़ा हुआ रिम होना चाहिए। एक पक्ष समतल होना चाहिए। एलईडी को पकड़ो ताकि फ्लैट साइड को सिल्क्सस्क्रीन पर फ्लैट साइड के साथ संरेखित किया जाए। यदि छेद के साथ लीड संरेखित होते हैं, तो आप भाग्य में हैं। अन्यथा, एलईडी में देखें। दो धातु के टुकड़े होने चाहिए। एक अस्पष्ट त्रिकोणीय होना चाहिए। उस एक को सिल्क्सस्क्रीन पर फ्लैट की ओर उन्मुख होना चाहिए। ध्यान दें कि आप किसी भी तरह से शॉर्टिंग से एलईडी के लीड की रक्षा करना चाहते हैं। मैंने कुछ तार से इन्सुलेशन बंद कर दिया और इसे एलईडी लीड पर रखा। बहुत छोटा व्यास गर्मी हटना ट्यूबिंग भी काम करेगा। एक चुटकी में, बिजली के टेप भी करेंगे।

प्रतिरोधों और सिरेमिक कैप को किसी भी तरह से उन्मुख किया जा सकता है। लीड को छोटा करें, और उन्हें पीछे की तरफ उनके निशान के साथ मोड़ें। यदि आप बोर्ड के पीछे के आकार को पूर्ण आकार में देखते हैं, तो आप केवल तुला सुराग निकाल सकते हैं। किसी भी लीड को पाटने के लिए सावधान रहें। इससे पहले कि आप मिलाप सुनिश्चित करें कि ऑडियो जैक बोर्ड को फ्लश कर रहे हैं। यदि वे बिलकुल ऊपर उठे हुए हैं, तो वे बहुत कम मजबूत होंगे क्योंकि आप उनमें प्लग-इन कर रहे हैं। इसके अलावा, वे के लिए बढ़ते छेद ड्रिल करने के लिए एक दर्द हो जाएगा। मिलाप दूर। फ्लक्स आपका दोस्त है जब तक बोर्ड को साफ करने का समय नहीं होगा, तब तक आप इसे एक जुनून के साथ नफरत करना शुरू करेंगे।

आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्विच को लंबे तारों पर लगाया। मैंने बिजली के स्विच को तारों को यह देखने के लिए रखा कि मुझे उनकी कितनी देर तक ज़रूरत है, क्योंकि मैं बैटरी के साथ कोई अतिरिक्त हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लाइन सिलेक्शन स्विच मैं बस यह बताता हूं कि मुझे कितनी आवश्यकता होगी। जैसा कि मैंने कहा, मैंने इन स्विचों को एक प्लेस्टेशन कंट्रोलर से लिया है। वे वास्तव में दोनों एसपीडीटी स्विच हैं, लेकिन मैं केवल एक पक्ष का उपयोग कर रहा हूं पावर स्विच। मैंने उन्हें पीसीबी के बिट पर छोड़ दिया जो वे आए थे, क्योंकि यह एक आसान बढ़ते मंच बनाता है। वास्तव में, यह मेरे साथ हुआ था कि मैं पीसीबी से दोनों को निकालने के तुरंत बाद एक आसान माउंटिंग प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, इसलिए मुझे उन्हें वापस करने के लिए मिलाप करना पड़ा। कमाल है, कैसे मैं हमेशा अच्छे विचारों के साथ आता हूं काम खत्म करने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे बचाया होगा। वैसे भी, मैंने कुछ नट को पीसीबी में एपॉक्सीड किया, प्लेसमेंट को मापा, और अल्टोइड्स टिन में कुछ बढ़ते छेदों को ड्रिल किया जो कि अखरोट के प्लेसमेंट से दूर से मेल नहीं खाते। मुझे वास्तव में उस नेत्रहीन आदत को रोकने की आवश्यकता है।

चरण 6: टिन में सुरक्षित बढ़ते पागल, ड्रिल छेद

इस बिंदु पर, आपको अपने जैक, एलईडी और स्विच के लिए छेद ड्रिल करने की आवश्यकता है। आपने अंतिम चरण में जैक के लिए छेदों को चिह्नित किया हो सकता है, या आपने बोर्ड में जैक लगाए जाने तक इंतजार किया हो सकता है ताकि आप बस उनके चारों ओर ट्रेस कर सकें, आप शैतान को तैयार करते हैं, आप। इससे पहले कि मैं एक और सटीक सेंटरलाइन प्राप्त कर सकूं, तब मैं उन्हें चिन्हित करना पसंद करूंगा, फिर जैक के स्थान पर एक बार फिट होने के लिए जांच करें, लेकिन जो भी आपके लिए काम करता है। किसी भी तरह से, अपने छेदों के प्लेसमेंट की दोहरी जांच करें और ड्रिल को तोड़ दें।

मैं वास्तव में एक ड्रिल प्रेस का उपयोग करने की सलाह दूंगा यदि आपके पास एक छेद है। यदि आप नहीं करते हैं तो बिट थोड़ा भटकना पसंद करता है। भले ही, छेद के केंद्र पर एक स्प्रिंग-लोडेड सेंटर पंच का उपयोग करें। एक छोटा सा ड्रिल बिट चक। यदि आप केवल अंतिम आकार के लिए चाहते हैं, तो आप इसे टिन की पतली धातु में पकड़ सकते हैं और या तो इसे खराब या खराब कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप छोटे, शायद 1/8 "शुरू करना चाहते हैं, फिर 1/4" बिट तक काम करेंगे। "लेकिन रुको," मैंने सुना है कि आप कहते हैं, "जैक का 1/4 से अधिक" व्यास है, और आपने कहा कि हमें छेद को ओवरसाइज़ बनाने की आवश्यकता होगी! "सुई की फ़ाइलों के लिए यही है। एक बार जब आप 1 तक पहुँच चुके हों। / 4 ", सुई की फाइलों को तोड़ दें और छेद को थोड़ा बड़ा करें। थोड़ा कैसे?

ओवरसाइज़ किए गए छेदों का कारण अब तक आपके लिए स्पष्ट है, लेकिन अगर मेरी तरह, आप ऊपर की तरफ थोड़ा धीमा हैं, तो मुझे अपनी मूर्खता के बारे में विस्तार से बताने की अनुमति दें। जैक पर धातु बैरल जिसमें हम अपना प्लग लगाते हैं, जैक के लिए जमीन कनेक्शन है। लाइन इनपुट और हेडफोन जैक पर, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन धातु के टिन से संपर्क करती है, क्योंकि दोनों जैक एक आम जमीन से बंधे हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए महान दर्द में गए कि कोई भी अन्य घटक टिन से संपर्क न करे। दूसरी ओर, ऑडीओस्ट्रोब आउटपुट को जमीन से अलग किया जाना चाहिए। ऑडीओस्ट्रोब लाइन से जमीन टोन डिकोडर तक जाती है; सर्किट तब तक खुला रहता है जब तक कि ऑडीओस्ट्रोब सिग्नल का पता नहीं चल जाता है, जब डिकोडर लाइन को जमीन से जोड़ता है। एल ई डी के माध्यम से वर्तमान प्रवाह होता है और वे सिग्नल बंद होने तक प्रकाश करते हैं, जिस बिंदु पर डिकोडर कनेक्शन को तोड़ता है। शॉर्ट ऑडीओस्ट्रोब के ग्राउंड कनेक्शन जमीन पर, और एल ई डी पर आते हैं और सिग्नल की परवाह किए बिना रहते हैं।

मुझे एहसास नहीं हुआ था जब तक कि मैंने जैक को टांका नहीं लगाया था और मल्टीमीटर के साथ चारों ओर प्रहार कर रहा था कि बाहरी धातु बैरल जमीन कनेक्शन था। इसने वास्तव में बोर्ड को एक धातु के टिन साउंड में एक बहुत भद्दे विचार की तरह रखा। फिर भी, यह एक था जिसे मैं छोड़ देना चाहता था, खासकर जब मैंने अपने पीसीबी पर सुंदर गोल कोनों को सैंड करने की परेशानी के बाद। तो, सबसे अच्छा समाधान के लिए एक संपूर्ण खोज के बाद, जिसके दौरान मैंने कम से कम दो (2 !!) दराज के माध्यम से देखा होगा, मैं पेंट के साथ बस गया। सफेद, तेल आधारित तामचीनी पेंट, सटीक होना।

अग्रालोकन। पेंट चूसता है। चिकनी धातु को सही स्क्रैप करता है। यह, इस छोटी सी गाथा में एक आवर्ती विषय होने जा रहा है। एपॉक्सी की एक पतली परत की कोशिश की। मैं आपको ब्योरा दूंगा। हीट सिकुड़ते टयूबिंग शायद बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन मुझे अपने पतले, सस्ते प्लास्टिक स्टीरियो जैक की गर्मी प्रतिरोध का परीक्षण करने जैसा प्रदर्शन नहीं लगा, इसलिए मैंने अपने पसंदीदा, बिजली के टेप का विकल्प चुना। मैंने 1 "लंबे समय तक बिजली के टेप का एक टुकड़ा काट दिया, फिर इसे लंबाई के साथ 3 स्ट्रिप्स में काट दिया। नीचे के एक तरफ रैप को शुरू किया, शुरुआत को ओवरलैप करने के लिए 360 डिग्री पर लपेटा, फिर टेप को साइड में ऊपर की ओर काट दिया। । यह विचार यह है कि इसमें से अधिकांश के साथ सिर्फ एक परत मोटी है, लेकिन नीचे के साथ दो परतें हैं। आप जैक को उस निचले किनारे के साथ जोड़ देंगे, इसलिए आप अतिरिक्त परत चाहते हैं। टेप अभी तक ट्रिम न करें! इसे कई स्थानों में बड़े करीने से चुटकी में लें और इसे जैक के बैरल में बदलने की कोशिश करें। यदि आप अब टेप को ट्रिम करते हैं, तो यह छेद के किनारे पर पकड़ लेगा जब आप बोर्ड को सम्मिलित कर रहे हैं और वापस चमड़ी प्राप्त करेंगे। यदि आप 1/4 "से अगले आकार ड्रिल बिट (मेरा अगला आकार 5/16" है) से ऊपर चले गए हैं, तो यह संभवतः एक मुद्दा नहीं होगा। यदि, दूसरी ओर, आपने क्लीनर लुक के लिए छेदों को बड़ा करने के लिए सुई फ़ाइलों का उपयोग किया है, तो आप एक तंग निचोड़ के लिए हो सकते हैं।

ड्रिलिंग के साथ जारी रखें। अपने स्विच और किसी भी बढ़ते हार्डवेयर के स्थानों को चिह्नित करें, यदि आवश्यक हो, और ड्रिल करें। एलईडी के लिए छेद मत भूलना। जैसे ही आप जाते हैं आप अपने दम पर होते हैं, क्योंकि आपके स्विच मेरे जैसे नहीं होंगे। इसके अलावा, मेरा बकवास की तरह लग रहा है, तो आप मुझे कॉपी नहीं करना चाहते हैं। एक बार जब आप ड्रिलिंग कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि आपने जारी रखने से पहले सभी धातु की धूल, चिप्स, और स्क्रैपिंग को इंटीरियर से हटा दिया है।

उम्मीद है कि अंतिम चरण में आपने अल्टोइड्स टिन के अंदरूनी हिस्से को खुरचा और साफ किया था। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए जब मैं तुम्हें बताता हूं तो ध्यान से सुनो आपको एक जुनूनी बाध्यकारी की तरह धातु को रगड़ने और साफ करने की आवश्यकता है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि, क्या आपको पीसीबी को स्थिति में ले जाने की परेशानी में जाना चाहिए, अपने आप को एक ब्लड ब्लिस्टर देने और लगभग इस प्रक्रिया में कुत्ते को मारना, केवल खोजने के लिए, जैसा कि आप विजयी रूप से अपने बढ़ते शिकंजा को खराब करते हैं, कि पागल बहुत सावधानी से जगह में epoxied लापरवाह परित्याग के साथ ढीला popping के लिए प्रवण हैं, तो आप एक खुश टूरिस्ट नहीं होंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आपको दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं धातु को साफ और साफ करें इससे पहले कि आप नट epoxy।

क्या आपको उन लापरवाह आत्माओं में से एक होना चाहिए, जो दूसरों की चेतावनियों की परवाह किए बिना, बिना किसी डर या सावधानी के आगे आगे बढ़ने की उम्मीद करती हैं। मुझे पता चला है, मेरे आश्चर्य और प्रसन्नता के लिए, कि विनम्र सुपर गोंद धातु के लिए पागल को विद्रोह करने के लिए काम करेगा। मुझे नहीं पता कि यह नंगे नट को टिन में बांधने के लिए कितना अच्छा काम करेगा, लेकिन यह नट को उनके चारों ओर कठोर एपॉक्सी के एक पट्टिका के साथ नट को बहुत अच्छी तरह से बांधता है। समस्या यह है कि निश्चित रूप से, आपके पास एक शॉट है, और एक शॉट केवल, अखरोट को सही जगह पर लाने के लिए। एक बार जब यह नीचे है, यह गिनती के लिए नीचे है।

किसी भी दर पर, अपने एपॉक्सी को मिलाएं, आपके द्वारा ट्रेस किए गए छेदों के चारों ओर एक पतली परत फैलाएं, और नट्स को नीचे दबाएं, सुनिश्चित करें कि वे छेदों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। फिर या तो सिरिंज का उपयोग करके एक पट्टिका बिछाएं या एपॉक्सी लगाने के लिए एक पतली छड़ी का उपयोग करें। आप चाहते हैं कि एपॉक्सी पट्टिका अखरोट के शीर्ष के साथ भी हो, और पट्टिका का व्यास अखरोट के व्यास के कम से कम दो बार होना चाहिए। अखरोट में एपॉक्सी नहीं मिलता है, बहुत सावधान रहें! यदि आप एक सिरिंज का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत आसान है। अगर आपको वहां कुछ मिलता है, तो बस अखरोट को काट लें और नए सिरे से शुरू करें। आपको इसकी जगह बिछाने से पहले पहले नट से सभी एपॉक्सी को हटाने की आवश्यकता होगी, नट के केंद्र में एपॉक्सी को ऊपर की ओर ले जाएं।

इपॉक्सी के सूखने की प्रतीक्षा करें। यह चरण 8 को आगे बढ़ाने और अपने एलईडी चश्मा बनाने का एक शानदार समय होगा। कभी डरो मत, तुम वहाँ भी epoxy के साथ खेलने के लिए मिलता है। एक बार जब एपॉक्सी सख्त हो जाता है, तो बिजली के टेप रखना शुरू करें। नीचे के साथ धातु के प्रत्येक उजागर टुकड़े को कवर करने का प्रयास करें। यदि आपने बोर्ड को पॉपुलेट करते समय अपने हिस्सों को ठीक से रखा है, तो टिन के किनारे एक मुद्दा नहीं होंगे।

चरण 7: टेस्ट, माउंट बोर्ड

माउंट करने से पहले आप बोर्ड का परीक्षण करना चाह सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको पहले से ही ऑडीओस्ट्रोब सिग्नल का एक स्रोत मिल गया है; इसलिए इस परियोजना के निर्माण का आपका एकमात्र कारण है। यदि नहीं, तो सॉफ़्टवेयर की सूची के लिए अंतिम चरण देखें जो आपके लिए ये संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। अभी के लिए, बस मेरे द्वारा प्रदान की गई परीक्षण फ़ाइल का उपयोग करें। यह एमपी 4 है, एमपी 3 नहीं है, लेकिन विंम्प और मीडिया प्लेयर दोनों को इसे बिना किसी अड़चन के खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि अधिकांश अन्य मीडिया खिलाड़ी भी होंगे। एमपी 3 को एन्कोडिंग जाहिर तौर पर वाहक सिग्नल को काट देता है। मैंने उस पर प्रयोग नहीं किया है, इसलिए यह सिर्फ मेरी सेटिंग हो सकती है। मैं सीडी को परीक्षण के लिए एक पुराने पोर्टेबल सीडी प्लेयर का उपयोग करने और यूनिट के उपयोग से पहले जोड़े को सुरक्षित रखने के लिए फ़ाइल को जलाने की सलाह दूंगा।

  • सबसे पहले, डिस्कनेक्ट की गई शक्ति के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए मल्टीमीटर के साथ जांचें कि आपको लाइन इनपुट जैक पर प्रत्येक पिन से हेडफोन जैक पर संबंधित पिन पर कनेक्शन मिला है।
  • ऑडीओस्ट्रोब जैक के लाइन इनपुट जैक के बैरल से प्रतिरोध की जांच करें। यह लगभग 1k ओम होना चाहिए। अगर यह खुला है, एक समस्या है; यदि यह मृत है, तो एक समस्या है।
  • विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स और 7805 पर अपनी ध्रुवीयताओं को दोबारा जांचें; सी 5 बोर्ड के किनारे के सबसे करीब है; इसकी नकारात्मक पट्टी बोर्ड के किनारे का सामना करती है। सी 6 और सी 7 बट एक दूसरे के खिलाफ; उनकी नकारात्मक धारियां एक-दूसरे का सामना करती हैं। बोर्ड के खिलाफ 7805 का मेटल टैब फ्लैट होना चाहिए।
    • अभी भी डिस्कनेक्ट की गई शक्ति के साथ, लाइन इनपुट को एक ऑडीओस्ट्रोब स्रोत से कनेक्ट करें। हेडफ़ोन जैक में कुछ हेडफ़ोन प्लग करें। आपको ऑडियो सुनना चाहिए। यदि नहीं, तो ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपको क्या बताना है। आपने पहले ही जैक से कनेक्शन की जाँच कर ली है। उन्हें फिर से जांचें।

अब बिजली कनेक्ट करें और स्विच चालू करें।
अगर एलईडी प्रकाश नहीं करता है:
  • बैटरी के बीच वोल्टेज की जांच करें कनेक्टर्स (टर्मिनल नहीं)
  • LED1 की ध्रुवता की जाँच करें।
  • नकारात्मक बैटरी टर्मिनल और एलईडी लीड के बीच वोल्टेज की जांच करें जो बैटरी से बहुत दूर है। यदि कम से कम 2.2v है, तो एलईडी की ध्रुवता गलत है या यह खराब है। अगर वोल्टेज है, लेकिन 2.2v से कम है, तो या तो आपको R3, बैटरी के लगभग मृत होने का गलत रेज़िस्टेंट मान मिला है, या आपको कनेक्शन की समस्या (संभवतः एक छोटा घटक) मिल गई है। यदि अवरोधक सही है और बैटरी ताज़ा है, तो पुलों के लिए अपने सभी कनेक्शनों की जाँच करें।
  • यदि कोई वोल्टेज नहीं है, तो नकारात्मक बैटरी टर्मिनल और डी 1 के बीच वोल्टेज की जांच करें जो बैटरी से दूर हो रहा है (एक ध्रुवता प्रतीक के साथ)। यदि वोल्टेज (लगभग 7.5-8 वी) है, तो आपको सर्किट में कहीं न कहीं एक खुला हुआ है। बिना रिकॉर्ड किए गए कनेक्शन या टूटे हुए निशान की तलाश शुरू करें।
  • यदि D1 पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो ध्रुवता की जांच करें। यदि ध्रुवीयता सही है, तो बैटरी का सामना कर रहे डी 1 के किनारे पर वोल्टेज की जांच करें। यदि वहां वोल्टेज है, तो डी 1 खराब है। इसे एक डायोड के साथ बदलें जो अधिक वर्तमान को संभाल सकता है।
* यदि D1 के समीप कोई वोल्टेज नहीं है, तो आपकी अंतिम उम्मीद SW1 है। SW1 लीड पर वोल्टेज की जांच करें जो बोर्ड के किनारे से दूर है। अगर वहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, और किनारे के करीब वोल्टेज है, तो SW1 संभावित दोषपूर्ण है। SW1 के लीड को छोटा करने की कोशिश करें और देखें कि क्या एलईडी लाइट्स।

अगर एलईडी रोशनी, आप इकाई बाहर की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। यदि आपने पहले से ही इस इकाई के साथ लगे एलईडी ग्लास का निर्माण कर लिया है, तो बिजली बंद कर दें और उन्हें प्लग इन करें। अन्यथा, आपको ऑपरेशन की जांच करने के लिए या तो एक एनालॉग मल्टीमीटर या एक आस्टसीलस्कप की आवश्यकता होगी। डिजिटल मल्टीमीटर काम नहीं करेगा। मैंने जो ऑडिओस्ट्रोब फ़ाइल प्रदान की है, उसे चलाएं। यदि आप हेडफ़ोन के माध्यम से सुन रहे हैं, तो टोन के अत्यधिक अप्रिय प्रकृति से चिंतित न हों। वास्तविक ऑडीओस्ट्रोब सिग्नल अधिकांश मनुष्यों के लिए अशक्त है; मैंने टोन को इस तरह से ध्वनि किया ताकि मैं देख सकूं कि ऑडियोस्ट्रोइड पल्स ऑडियो टन के साथ कैसे तालमेल बैठा रहा है। यह आमतौर पर उस तरह की आवाज नहीं करता है :)

यदि आपको चश्मा प्लग में मिला है, तो सर्किट पर पहली बार बिजली आने पर एलईडी को संक्षेप में फ्लैश करना चाहिए; यदि वे नहीं करते हैं, लाइन चयन स्विच की जाँच करें। यदि आप एक एनालॉग मल्टीमीटर का उपयोग कर रहे हैं, तो सुई को पावर अप पर कूदना चाहिए। यदि आप एक ओ-स्कोप का उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ से निर्देशों की आवश्यकता नहीं है।

फ़ाइल बहुत ही त्वरित पल्स के साथ शुरू होती है जो कुछ सेकंड के भीतर लगभग 1hz तक रैंप करती है। आप इसे ऑडियो में सुनेंगे। दर तो सुचारू रूप से रैंप करने के लिए शुरू होता है, हर छह सेकंड में 1hz के बारे में, अगर मुझे सही याद है तो एल ई डी रैंप के तुरंत बाद प्रति सेकंड एक बार चमकती होनी चाहिए, उसके बाद प्रति सेकंड दो बार छह सेकंड, उसके बाद प्रति सेकंड छह सेकंड में तीन बार, आदि फ़ाइल लगभग ढाई मिनट चलती है। चाहे आप चश्मे का उपयोग कर रहे हों, मल्टीमीटर का, या गुंजाइश का, आपको दालें देखनी चाहिए। यदि आप नहीं हैं, और आप टोन सुन सकते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाकर देखें। सर्किट के लिए एक न्यूनतम सीमा है, और इस विशेष फ़ाइल में, ऑडियो टन बहुत जोर से हैं, यहां तक ​​कि असुविधाजनक भी। अगर वह काम करता है, तो चिंता न करें; आपको उस वॉल्यूम पर सभी ऑडियो नहीं सुनने होंगे।

यदि यह काम नहीं करता है, और आपने उपरोक्त सभी परीक्षणों को पारित कर दिया है, तो आप कुछ बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक समस्या निवारण के लिए हैं, जो दुर्भाग्य से इस निर्देश के दायरे से परे है। एकमात्र त्वरित सुझाव मुझे नकारात्मक बैटरी टर्मिनल और IC1 के पिन 4 के बीच वोल्टेज की जांच करना होगा। वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट होना चाहिए। यदि यह 4.5-5.5V नहीं है, तो समस्या आईसी 2, वोल्टेज नियामक के साथ होने की संभावना है। अन्यथा, सबसे अधिक संभावना अपराधी इलेक्ट्रोलाइटिक्स हैं, खासकर यदि आपने उन्हें अधिशेष खरीदा है या उन्हें पुराने उपकरणों से हटा दिया है, या टोन डिकोडर ही है।

उम्मीद है कि इकाई ने उपरोक्त परीक्षणों को पारित किया। तो अब आप बोर्ड को टिन में बांधते हैं। यह आसान नहीं होगा (जब तक कि आप अपने छेदों को वेय ओवरसाइज़ न कर लें)। सबसे आसान तरीका मैंने पाया है कि अंत में दो जैक के साथ अंत डालें, उन्हें अपने छेद में इंगित करें। ऑडीओस्ट्रोब जैक छेद के ऊपर टिन की दीवार को बाहर की ओर झुकाएं ताकि जैक टिन में गुजर सके। पीसीबी में पैंतरेबाज़ी करना शुरू करें, पीसीबी के बाएं छोर (दो जैक के साथ) को स्थिति में लाने और बोर्ड के दाहिने छोर को कम करने के बीच बारी-बारी से करें। एक बार दो जैक के बैरल उनके छेद में होते हैं और सही ढंग से संरेखित होते हैं, बोर्ड आमतौर पर बस जगह में पॉप जाएगा।

इससे पहले कि आप अपने स्विच को सुरक्षित करें, बोर्ड को पेंच करें। मैं अपने शिकंजा कसने पर कोमल होने की आवश्यकता पर जोर नहीं दे सकता। उंगली तंग, अब और नहीं। जब आप चिमटी के साथ उन्हें प्रहार करते हैं तो वाशर को हिलना नहीं चाहिए, लेकिन न तो बोर्ड में इंडेंट होना चाहिए। फिर उपरोक्त परीक्षणों को दोहराएं। यदि बोर्ड विफल रहता है, तो या तो आप कहीं कम हो गए हैं या आपने बोर्ड स्थापित करने में कुछ तोड़ दिया है। यदि एलईडी चश्मा हल्का हो जाता है और जलाया जाता है, तो आपका ऑडीओस्ट्रोब जैक बैरल लगभग निश्चित रूप से टिन को छोटा कर रहा है। आपको बोर्ड को हटाना होगा और अपने बिजली के टेप को फिर से स्थापित करना होगा।

एक बार सब कुछ सही ढंग से काम करने के बाद, अपने स्विच को माउंट करें और अपने एलईडी को स्थिति दें। बैटरी में पॉप और केस को बंद करें। जैक बैरल के सिरों के साथ बिजली के टेप फ्लश को ट्रिम करने के लिए एक एक्स-एक्टो चाकू का उपयोग करें। आपको केस के खिलाफ बैटरी को ब्रेस करने के लिए कुछ की आवश्यकता होगी। मुझे मूल रूप से फोम रबर के दृश्य रणनीतिक रूप से दीवार से चिपके हुए थे, लेकिन अंत में, मुड़ा हुआ कागज ने मुझे अपने सरल, अभी तक चिकना और आधुनिक अपील के साथ जीत लिया।

चरण 8: एलईडी ग्लास का निर्माण करें

ठीक है, यह सबसे आसान हिस्सा है, इसलिए निश्चित रूप से मैंने इसे पूरा किया। जब हम जाते हैं तो कई गलतियों को इंगित करते हुए मैंने जो किया था, मैं उसके माध्यम से चलूँगा। उम्मीद है, आप तब उनसे बच पाएंगे, या कम से कम वास्तव में गूंगा तो महसूस करेंगे।

मैंने पहले ही बताया कि ये सिंगल चैनल ग्लास हैं, जो कि हमारे डिकोडर यूनिट में स्थापित उस हाई टेक स्विच चीज़ का फायदा नहीं उठा रहे हैं। एलईडी का केवल एक सेट। और केवल दो एल ई डी प्रति आंख, एक दूसरे के ठीक बगल में। ब्रेडबोर्ड वाले सर्किट के साथ प्रयोग करते समय, मैंने यह देखने के लिए जाँच की कि क्या दो एल ई डी बंद आँखों के माध्यम से देखने के लिए पर्याप्त हैं। वो थे। यह तब तक नहीं था जब तक कि मैंने चश्मा नहीं बनाया था कि मुझे एहसास हुआ कि दो एल ई डी पर्याप्त उज्ज्वल थे यदि वे मेरे रेटिना का सामना कर रहे थे और मेरे रेटिना उनका सामना कर रहे थे। हालांकि, थोड़ा सा और सभी कोणों को बदलें, प्रकाश का एक बेहोश सुझाव है।मेरे चश्मे की अगली जोड़ी में प्रत्येक आंख के लिए प्रति पंक्ति कम से कम तीन एल ई डी होने वाले हैं, एक स्टार पैटर्न (अच्छी तरह से, त्रिकोणीय, लेकिन अगर दो लाइनें हैं ...)

वैसे भी, मैंने सुरक्षा चश्मे का एक जोड़ा लिया और लेंस पर चिह्नित किया जो मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र का केंद्र था जब मेरी आँखें आराम से थीं। फिर मैंने एलईडी को थोड़ा ऊपर रखा। मैंने यह जानबूझकर किया। विचार यह था कि मेरी आँखें अपने आप चमकती रोशनी की ओर ऊपर की ओर उठेंगी। अध्ययनों से पता चला है कि अपनी आँखें बंद करना, होश में आराम करना, और आँखों को ऊपर की ओर रोल करने से मस्तिष्क अल्फा तरंगों का उत्पादन करता है। मुझे लगा कि मुझे इस तरह से चश्मे की प्रभावकारिता को एक मुफ्त बढ़ावा मिलेगा। इस तर्क के साथ कुछ बातें गलत थीं:

  • मेरी अपेक्षा के विपरीत, मशीन का उपयोग करते समय आँखें स्वाभाविक रूप से चमकती रोशनी की ओर नहीं बढ़ती हैं। वे आराम की स्थिति की ओर बढ़ते हैं, जिसे मैंने अपने एल ई डी कहीं और रखने से पहले चश्मे पर ध्यान से चिह्नित किया था।
  • अगर एल ई डी मेरे क्षेत्र के केंद्र में थे, तो मैं संभवतः मेरी आँखों की स्थिति को देखते हुए स्पंदन को देख पाऊंगा। जैसा कि अभी है, मैं इसे केवल तभी देख सकता हूं जब मैं सचेत रूप से देखूंगा। चूंकि ब्रेनवॉव एंट्रेंस का पूरा बिंदु चेतन मन की गतिविधि को कम करना है, इसलिए यह विधि पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है।
  • यह केवल मेरे लिए हुआ बाद मैंने उन चश्मे का निर्माण किया जिन्हें मैं हमेशा अल्फा तरंगों का उत्पादन नहीं करना चाहता। यदि ध्यान के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए, मैं थीटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने जैसा प्लान किया था, वैसे ही काम किया होगा, तो एल ई डी की नियुक्ति वास्तव में मेरी प्रगति का समर्थन करने में बाधा होगी।

एल ई डी लगाने के लिए, मैंने प्लास्टिक के लेंस में लीड के लिए छेद बनाया। मैं चाहता था कि एलईडी आइपेड के अंदर लगे, ताकि वे मेरी आंखों के करीब रहें। क्या वे लेंस के बाहर मेरी आंखों से आगे बढ़ते थे, वे जिस क्षेत्र को रोशन करते थे वह अधिक होगा, लेकिन तीव्रता कम होगी। छेद बनाने के लिए, मैंने एक पेपरक्लिप को सीधा किया और एक ब्लोकेर्ट के साथ गर्म किया। एक बार जब यह लाल गर्म था, मैंने इसे लेंस के माध्यम से पेक किया। सभी छेद बनाने के बाद, मैंने एक एक्स-एक्टो चाकू के साथ छेद के चारों ओर से पिघले हुए प्लास्टिक को हटा दिया। मैं epoxy के साथ एल ई डी घुड़सवार।

प्रत्येक आंख के लिए एल ई डी समानांतर में वायर्ड हैं, और दो आंखें श्रृंखला में वायर्ड हैं। तो मेरे चश्मे में, सकारात्मक (सिग्नल) तार दाहिनी आंख में एलईडी के एनोड तक चलता है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उन एल ई डी के कैथोड (फ्लैट साइड, याद रखें) को बाईं आंख में एल ई डी के एनोड तक चलाते हैं। दाहिनी आंख में एलईडी के कैथोड ऑडीओस्ट्रोब जैक के जमीन से जुड़े हुए हैं। मैंने हेडफ़ोन की एक जोड़ी को काटने के बजाय एक ऑडियो पैच केबल का एक छोर काट दिया है, इसलिए मुझे केवल एक ग्राउंड वायर मिला है। यदि आप हेडफोन केबल का उपयोग करते हैं, तो आपको दो ग्राउंड तारों को एक साथ बाँधना चाहिए।

जैसा कि आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एलईडी लीड का उपयोग किया। मैंने दाएं आंख के कैथोड्स को बाएं के एनोड्स से जोड़ने के लिए तार के एक स्क्रैप टुकड़े का उपयोग किया। ग्राउंड वायर गर्मी-सिकुड़ने वाले टयूबिंग के एक अत्यंत बीमार-फिटिंग टुकड़े में संलग्न है। केबल को चश्मे के सामने की ओर लगाया जाता है; कनेक्शन स्टेम के लिए काज पर बंद हो जाता है। आप अप्रयुक्त चैनल के सिग्नल तार को हवा में लहराते हुए देख सकते हैं। अगर मैंने एलइडी को नहीं लगाया था, तो मैं वापस जा सकता था और एक अन्य चैनल स्थापित कर सकता था, लेकिन मेरी एलईडी प्लेसमेंट समस्याओं के साथ, मैं सिर्फ खरोंच से एक नई जोड़ी बनाऊंगा।

मैंने उच्च चमक वाले लाल एलईडी का उपयोग किया। मेरी अगली जोड़ी के लाल और नीले होने की संभावना है। जो R2 की समस्या को लाता है जिसे मैंने भागों की सूची में वापस उल्लेख किया है। सिद्धांत रूप में, प्रत्येक एलईडी सरणी को एक अलग मूल्य वर्तमान सीमित अवरोधक की आवश्यकता होती है। यह अवरोधक (आर 2) यह सुनिश्चित करता है कि एल ई डी इतना करंट न खींचे कि वे खुद को उड़ा दें।

चश्मे के इस जोड़े में एक 2x2 सरणी है; श्रृंखला में 2 एलईडी के 2 समानांतर सरणियाँ। एल ई डी में संभवतः 1.9v का एक आगे का वोल्टेज और एक विशिष्ट 20mA वर्तमान आवश्यकता है। यदि हम बदल गए हैं, उदाहरण के लिए, नीले एल ई डी, जिसमें एक उच्च वोल्टेज ड्रॉप है, तो R2 के मूल्य को बदलने की आवश्यकता है। इसी तरह, अरेज़र्स को ऐरे में जोड़ने से आर 2 के लिए आवश्यक मान बदल जाता है। इसके आस-पास सबसे आसान तरीका R2 को निकालना होगा और इसे बस वायर से बदलना होगा। फिर चश्मे पर एलईडी सरणी के साथ सही मूल्य रोकनेवाला इनलाइन तार। इस तरह, आप रोकनेवाला मूल्य के बारे में चिंता किए बिना चश्मे को स्वैप कर सकते हैं।

दूसरी ओर, यह शायद एक बड़ी बात नहीं है जब तक कि आप बेतहाशा अलग-अलग प्रतिरोधक आवश्यकताओं वाले चश्मे नहीं बनाते हैं। मुझे संदेह है कि ऑडीओस्ट्रोब पीडब्लूएम का उपयोग एलईडी की चमक को अलग करने के लिए करता है। PWM का उपयोग एल ई डी को उनके अधिकतम करंट से कहीं आगे ले जाने के लिए किया जा सकता है, जिससे उनकी कथित चमक बहुत बढ़ जाती है। यह तेजी से एलईडी को चालू और बंद करके काम करता है। एलईडी चालू और बंद होने की मात्रा को बदलकर लागू की गई शक्ति को बदलने के बिना चमक को संशोधित किया जा सकता है। क्योंकि एलईडी समय के एक महत्वपूर्ण हिस्से से दूर है, यह ज़्यादा गरम नहीं करता है। लेकिन यह इतनी जल्दी और बंद हो जाता है कि हम इसे लगातार देखते रहते हैं। अगर ऐसा है, तो आपको R2 नहीं बदलने पर भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब मैं अपने चश्मे का पुनर्निर्माण करता हूं, तो मैं संभवतः बस के तार के लिए आर 2 को स्वैप कर दूंगा और प्रतिरोधों को चश्मे में एकीकृत करूंगा।

मुझे पता है कि कुछ लोग परिवेश प्रकाश को कम करने के लिए लेंस को काला करने का सुझाव देते हैं। मैं खुद ला-जेड-बॉय के लिए कंप्यूटर से चलते समय दीवारों में नहीं चलना पसंद करता हूं, और इसके बजाय कमरे की रोशनी को चालू करने के अधिक पुराने तरीके का विकल्प चुनता हूं। मैं सुझाव दूंगा कि लेंस को काला करना एक अच्छा विचार हो सकता है, उदाहरण के लिए, आप एक उड़ान से पहले एक विमान पर तनाव को कम करने के लिए चश्मे का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे अत्यधिक संदेह है कि आप इस बात को उन उच्च प्रशिक्षित टीएसए कर्मचारियों के अतीत से प्राप्त करेंगे।

चरण 9: रैपिंग अप

तो कुछ चीजें हैं जो पूर्वव्यापी में बेहतर हो सकती थीं।

  • R2 को चश्मे में एकीकृत किया जाना चाहिए था
  • एल ई डी के लिए कोई चमक नियंत्रण नहीं है। यह एक समस्या नहीं है यदि आपका सॉफ़्टवेयर आपको चमक को समायोजित करने की अनुमति देता है, लेकिन यदि आपके सॉफ़्टवेयर में विकल्प नहीं है या आप वाणिज्यिक सीडी का उपयोग कर रहे हैं, तो आप भाग्य से बाहर हैं। एक चर अवरोधक को एकीकृत करना आसान होगा, लेकिन मेरे पास हाथ पर कोई कम पर्याप्त मूल्य नहीं था और इंतजार करने के लिए बहुत अधीर था।
  • 9 वी बैटरी का उपयोग करता है। इनमें ज्यादा क्षमता नहीं। मुझे सर्किट की वर्तमान नाली का पता नहीं है; यह आपके एलईडी सरणी के आधार पर वैसे भी अलग-अलग होगा। लेकिन प्रत्येक प्रविष्टि सत्र को देखते हुए 30-60 मिनट से कहीं भी रहता है, मुझे नहीं लगता कि आपको प्रत्येक बैटरी से कई उपयोग मिल रहे हैं। असली दुनिया का परीक्षण अभी बाकी है।
  • मुझे एक डीसी इनपुट जैक पसंद आया होगा, लेकिन अंतरिक्ष तंग था और मुझे यूनिट से एक और केबल झूलने का विचार पसंद नहीं आया।
  • सर्किट और आपके इनपुट लाइन के बीच कोई अलगाव नहीं है। क्या कोई छोटी या कुछ भयावह विफलता होनी चाहिए, आपके मूल्यवान उपकरण आप पर दूर जा सकते हैं।
  • मैं ऑडियो के बारे में जानने के लिए पर्याप्त नहीं हूं अगर यह एक समस्या है, लेकिन यह संभव है कि यह एक प्रतिबाधा बेमेल मुद्दे का कारण बन सकता है। मैं प्रतिबाधा पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी समझ यह है कि एक स्रोत को एक विशिष्ट प्रतिरोध (यानी, 8 ओम बनाम 4 ओम स्पीकर) के साथ एक लोड ड्राइव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और गलत प्रकार की ड्राइविंग से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह एक मुद्दा हो सकता है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। अभी तक मुझ पर कुछ भी नहीं फटा। अपनी उंगलियों को पार करें (या बेहतर, कोई है जो जानता है कि वे मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए)।



ऑडीओस्ट्रोब का उपयोग कर सॉफ्टवेयर (केवल सॉफ्टवेयर जो मैंने व्यक्तिगत रूप से आज़माया है):

फ्रीवेयर

SBaGen - बल्कि गैर-उपयोगकर्ता के अनुकूल, binaural धड़कता उत्पन्न करने के लिए पाठ-मोड कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों का उपयोग करता है। अगर आपको बिना GUI के Linux चलाना पसंद है, तो आप इसे पसंद कर सकते हैं। अन्यथा, मैं अनुप्रयोग का उपयोग करने के लिए एक आसान के साथ जाना होगा।

Gnaural - ओपन सोर्स, मल्टी-प्लेटफॉर्म बीनायुरल बीट जनरेटर। एक वाणिज्यिक कार्यक्रम, ब्रेनवेव जेनरेटर के समान ग्राफिकल इंटरफ़ेस का उपयोग करना आसान है। वास्तव में, मैं कहूंगा कि दोनों सुविधाएँ और डिज़ाइन में लगभग समान थे, सिवाय इसके कि ब्रेनवेव जेनरेटर में प्रीसेट की एक विशाल लाइब्रेरी है, जबकि मैं Gnaural के लिए कोई खोज नहीं कर सकता। अगर मैं कोशिश करने के लिए कुछ दिलचस्प देख रहा हूं, तो गोरनूर छोटा हो जाता है, लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो यह वह है जो मैं उपयोग करता हूं।

संपादित करें: मैं अभी Gnaural का उपयोग करके एक सत्र बनाने के लिए गया और पाया कि इसमें वास्तव में ऑडीओस्ट्रोब का समर्थन नहीं है। मैंने न्यूरो-प्रोग्रामर 2 और ब्रेनवेव जनरेटर के साथ अपने सभी परीक्षण किए; किसी कारण से मुझे लगा कि मैंने गिन्नौर के साथ चश्मा उतारने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई थी। मैंने Gnaural की जाँच की, और पाया कि इसमें भी ऑडीओस्ट्रोब के समर्थन की कमी थी। इसलिए मुझे लगता है कि कोई फ्रीवेयर नहीं है (जो मुझे पता है) जो ऑडीस्ट्रोब का उपयोग करता है। उसके लिए माफ़ करना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ .

व्यावसायिक

न्यूरो-प्रोग्रामर 2 $ 45- $ 60, 15 दिन का परीक्षण - दूर और सबसे अच्छा कार्यक्रम जो मैंने पाया है। प्रीसेट की एक बड़ी सरणी है, और अब तक सबसे बड़ी संख्या में एंट्रेंस तकनीक है। बीनायुरल बीट्स और ऑडीओस्ट्रोब के अलावा, यह मोनोटोन और आइसोक्रोनिक टोन का उपयोग करता है (जो मुझे मिला दूर द्विनेत्री बीट्स से अधिक प्रभावी), दोहरी प्रेरण तकनीक, रिकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन, गोलार्ध सिंक्रनाइज़ेशन (अतुल्यकालिक टन के लिए फैंसी शब्द) और अधिक। बिल्ट-इन टूल्स को स्क्रिप्ट और सुझावों को रिकॉर्ड करने के लिए (और सत्रों के दौरान हेरफेर के लिए शक्तिशाली उपकरण), और बाहरी उपकरणों के बिना इंडक्शन, विज़ुअलाइज़ेशन, सुझाव, आदि सहित पूरे सत्र उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे पता है कि यह सामान्य ज्ञान की तरह लगता है, लेकिन मैंने जिन अन्य सॉफ़्टवेयरों की कोशिश की है उनमें से अधिकांश केवल स्वर उत्पन्न करता है; यह तब आप पर निर्भर करता है कि इंडक्शन, रिकॉर्डिंग आदि कब शुरू होनी चाहिए और उन्हें ऑडियो एडिटर के साथ उचित समय पर डालना चाहिए। यह बहुत तेज, आसान और अधिक लचीला है। कई और विशेषताएं हैं, लेकिन आपको यह विचार मिलता है। ट्रायल डाउनलोड के साथ शामिल एक ई-पुस्तक है जिसमें प्रवेश के बारे में जानकारी भरी गई है। यहां तक ​​कि अगर आपको पता है कि आप सॉफ्टवेयर में रुचि नहीं रखते हैं, तो इसे ईबुक के लिए डाउनलोड करें। मुझे पता है कि मुझे लगता है कि मैं कंपनी के लिए काम करता हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह एक शानदार सॉफ्टवेयर है। मैंने इसे नहीं खरीदा है; मेरे पास अभी अतिरिक्त नकदी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं करता हूं मैं इसे खरीद रहा हूं। केवल नकारात्मक चीज जो मैं सोच सकता हूं वह 15 दिन की सीमा है। परीक्षण बहुत तेजी से हुआ। यदि आप सिर्फ उलझने का प्रयास करना शुरू कर रहे हैं, तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह 15 दिनों में आपके लिए कोई बदलाव कर रहा है या नहीं। एक मानक एक महीने का परीक्षण अच्छा रहा होगा। एक और बात; मंचों के माध्यम से पढ़ने से, ऐसा प्रतीत होता है कि वे न्यूरो-प्रोग्रामर को कोड करने की प्रक्रिया में हैं। मुझे नहीं पता कि संस्करण 2 के पंजीकृत उपयोगकर्ता मुफ्त में 3 में अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं; मुझे पता है कि संस्करण 1 के उपयोगकर्ता 2 को मुफ्त में अपग्रेड करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए आप 3 रिलीज होने तक रोकना चाहते हैं। जाहिर है संस्करण 3 अब के लिए पकड़ में है। इंतजार करने का कोई कारण नहीं।

ब्रेनवेव जेनरेटर $ 40, एक महीने की परीक्षण अवधि - एंट्रेसमेंट सॉफ़्टवेयर का सबसे पुराना टुकड़ा जो मुझे पता है। एक बार, कई चंद्रमाओं से पहले, मैंने यह कार्यक्रम खरीदा। मैंने इसे सीमित सफलता के साथ वर्षों में इसका उपयोग किया है। उपयोगकर्ता के एक विशाल पुस्तकालय में प्रीसेट प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश, दुर्भाग्य से, पूर्ण कचरा हैं। फिर भी, कुछ गहने मिल सकते हैं। ढाई साल में अद्यतन नहीं किया गया है, और लोगों ने धीरे-धीरे पुस्तकालय में जमा करना बंद कर दिया है। केवल बीनायुरल बीट्स और ऑडीओस्ट्रोब का उपयोग करता है।